【保存版】初心者にやさしいソニーα6400の使い方とおすすめ設定

α6400の使い方①　状況や被写体に応じて変更する設定

撮影中に被写体や周囲の状態、また自分の好みに応じて切り替える設定には大体以下のものがあります。

極端な話、もしその場に同じカメラを持った人が３人いたとして、全員が「デフォルト設定＆シャッター押すだけ」なら出てくる写真はみんな同じようなものになるでしょう。

そうならないために、ベテランや中級者以上の人はもちろん構図もそうですが、それ以外にも状況に応じて色々設定を変えながら撮っているのです。

ある程度写真を撮ることに慣れてきたら、ここにある設定をいろいろ試してみて、「自分の好きな撮り方」、「自分の好きな色」、「自分の好きな雰囲気」といった、「自分の表現」を出せるように工夫してみましょう。

フォーカスモード、フォーカスエリア（ピント合わせの方式）

このα6400はエントリークラスのミラーレス一眼でありながら、極めて高性能なAFが搭載されています。

特にソニーお得意の顔/瞳認証AFの性能は高く、一般的には非常に難しいとされる「被写体の目にピントを合わせる」ことがほぼ無意識でできてしまう程です。

ただ、いくら高性能なAFでもやはり万能ではありません。被写体や状況に応じて最適な設定を選ぶ必要があります。

ただ、このAF設定はかなり奥が深いので、初心者はとりあえず「一つか二つ」だけ覚え、後はゆっくり使いながら覚えるようにしましょう。

フォーカスモード：「止まりものはAF-S」「動きものはAF-C」と覚えよう

＜フォーカスモードの設定の仕方＞

「フォーカスモード」とは、簡単に言えばピントの合わせ方の設定です。

「AF-S」（シングルAF）は、シャッターボタンを半押しした瞬間にピントを合わせる方式です。精度が高いのが特徴ですが、ピント合わせ後に被写体が動いたらピントがズレるというデメリットがあります。

一方「AF-C」（コンティニュアスAF）はシャッターを半押ししている間ずっとピント合わせを繰り返す方式です。被写体が動いても大丈夫ですが、精度がAF-Sよりは劣るというデメリットもあります。

α6400にはさらに「AF-S」（シングルAF）と「AF-C」（コンティニュアスAF）が自動で切り替わる「AF-A」というモードも用意されています。

余裕が出てくるまではとりあえずこの「AF-A」を使うのはアリですが、やはり万能のいう訳にもいかないので、なるべく早く「止まりものはAF-S」、「動きものはAF-C」と使い分けられるようになりましょう。

フォーカスエリア：とりあえず「ワイド」と「フレキシブルスポット」を覚えよう

フォーカスエリアはざっくり言えば「ピント合わせの枠」のことで、この枠の広さを被写体や状況に応じて切り替えます。

α6400にはフォーカスエリアが多数用意されていますが、初心者の人はまず「ワイド」と「フレキシブルスポットM」の二つをマスターしましょう。

「ワイド」は画面全体のどこにいてもカメラがピントを合わせてくれる方式で、特にフォーカスモードの「AF-C」と組み合わせての人物撮影は、自動的に顔や瞳を追いかけてくれるので大変便利です。

ただ、花や風景など「動かない被写体」の場合は、画面内のどこにピントが合うかがカメラ任せになってしまう「ワイド」はちょっと使いにくい場合もあるので、その時は「フレキシブルスポットM」を使いましょう。

「フレキシブルスポット」はピンポイントのAF枠を任意の位置に移動させることができるので、自分の思い通りの位置にピントを合わせる事ができます。

風景などじっくり構える余裕がある被写体の場合は、この「フレキシブルスポット」を使うようにしましょう。

ISO感度はかなり上達するまではAUTOにしておくのが安心

ISO感度とは、カメラのイメージセンサーの感度のことで、この感度を上げると暗い所でも明るく撮ることができますが、ザラザラとした粗い画像になります。

なのでなるべく低い感度で撮りたいのですが、無理に低いISO感度で撮ると今度はブレブレの写真になってまともに撮ることができなくなります。

慣れてくれば「ブレないギリギリの（シャッタースピードが保てる）感度」がわかるようになってくるので、それまでは「ＡＵＴＯ」にしてカメラに任せておいた方がよいでしょう。

＜ISO感度の設定の仕方＞

ちなみにISO感度が「AUTO」の場合にどこまで自動でISO感度が上がるかは設定で決められます。

デフォルト（出荷時設定）ではISO-AUTO時の感度の下限は100、上限は6400に設定されています。

上限の値をもう少し引き上げることもできますが、最初のうちはこのまま使うのが無難でしょう。

露出補正（写真の明るさを自分の思い通りに変更する）

写真の明るさはカメラが自動的に被写体の明るさを測定して、最適な明るさになるよう設定しています。これを「自動露出」もしくは「AE（オートエクスポージャー）」といいます。

ただこの自動露出（AE）も万能ではなく、画面内に極端に明るいもの（太陽や晴れた空など）や暗いもの（日陰など）があると、メインの被写体が明るくなりすぎたり、暗くなりすぎたりすることがあります。

そんな時にこの「露出補正」を使えば、カメラが決めた明るさを変更して、自分の思い通りの明るさに仕上げることができます。

＜露出補正の仕方＞

露出補正はとにかくやってみればその効果がよくわかります。

いつも通りカメラを構えてから、十字キーの下を押すと目盛りが表示されますので、その状態でホイールを回してみて下さい。画面が明るくなったり、暗くなったりするはずです。

自分のイメージに合った明るさに調整してから、シャッターを押して撮影しましょう。

＜露出補正の実例1＞

＜露出補正の実例2＞

露出補正にはちょっとした注意点があります。

一つはモードダイヤルが「AUTO」や「SCN」といったオートモードでは露出補正ができない、という点です。必ず「P」（もしくはAやS）モードを使いましょう。

もう一つは、露出補正の数値は記憶される、という点です。例えば、一度「＋2」に調整して撮ったとすると、そのあとの写真もずっと「＋２」のままで撮ることになります。

最初のうちはこれを忘れて「途中から全部すごく明るく（暗く）撮ってしまった！」ということ必ず起きるので、慣れるまでは「毎回０に戻す」ようにした方がいいかもしれませんね。

ホワイトバランス（写真の赤みや青みを調整してドラマチックに仕上げる）

普段意識することはありませんが、実は光には色があります。例えば蛍光灯と電球とでは全く色が違いますし、夕方は昼間より赤っぽい光になりますね。

ホワイトバランスとはこの「光源の色」を補正する機能で、普段はオートに設定しておけば、カメラが自動で見た目に近い色に合わせてくれるので、特に問題はありません。

しかし、これを敢えて崩すことで、例えば昼間でも夕方のような赤い雰囲気にしたり、さらに青みを強めることで非現実的な感じを出すこともできますので是非挑戦してみて下さい。

＜ホワイトバランスの変更の仕方＞

ホワイトバランスの設定はいつものファンクションメニューのほかにも、デフォルトでは「C2」ボタン（ゴミ箱ボタン）にホワイトバランスのショートカットが割り当てられています。

もし変更してなければC2ボタンを使う方が便利ですが、どちらでもやりやすい方ですればOKです。

こちらの設定も記憶されるので、最後に「オート」に戻すのを忘れないようにしてくださいね。

ドライブモード（一枚撮影か連写かを切り替える）

＜ドライブモードの設定の仕方＞

●一枚撮影
連写をオフにする。シャッターボタン一回につき一枚撮影。

●連続撮影（Hi＋、Hi、Mid、Low）
シャッターボタンを押している間中連続撮影をする。
Hi+は約11枚/秒、Hiは約8枚/秒、Mid+は約6枚/秒、Lowは約3枚/秒

連写とは、シャッターボタンを押している間中撮り続けるモードのことです。

α6400は最大約11コマ/秒という高速連写を誇りますが、あまりに連写を多用するならすぐに撮影枚数が膨れ上がってしまいます。

あとで見返すのも大変ですし、容量もすぐに一杯になってしまうので、被写体に応じて連写のする、しない、さらに「Mid」や「Low」など、適切に変更しながら撮るようにしましょう。

クリエイティブスタイル

同じ写真でもコントラストやシャープネスといったパラメーターを変えることで印象を変えることができます。

クリエイティブスタイルとは、これらのパラメーターを「画作りの方向性」ごとに組み合わせたもので、α6400は「ポートレート」や「風景」など13のプリセットから選んで使うことができます。

α6400に搭載されているクリエイティブスタイルは以下の通りです。

＜クリエイティブスタイルの使い方＞

クリエイティブスタイルはさらに「コントラスト」、「彩度」、「シャープネス」を調整することもできます。

このクリエイティブスタイルの効果はかなり微妙なものもありますが、わずかな差の組み合わせが大きな印象の違いとなって現れることもあるので、おろそかにしないようにしましょう。

もし、「少々合成っぽくなってもいいから個性的な雰囲気の写真が撮りたい！」と思うなら、次の「ピクチャーエフェクト」を試してみると良いでしょう。

ピクチャーエフェクト＊注

「ピクチャーエフェクト」は上の「クリエイティブスタイル」よりもさらに大きなエフェクトをかける機能です。

「クリエイティブスタイル」がオリジナルを重視し雰囲気だけを調整するのに対し、このピクチャーエフェクトは完全に「加工」するイメージです。

その分「実際の見た目」よりもかなり違う写真にすることができるので、色々と遊んでみるとよいでしょう。

注意点としては、この「ピクチャーエフェクト」を選択していると、「クリエイティブスタイル」が自動的に無効になります。（つまり同時使用できない）

さらに、この「ピクチャーエフェクト」は記録ファイル形式がJPG時のみ使用可能で、RAW記録はできないので注意しましょう。

サイレント撮影（シャッター音あり or なし）＊注

「サイレント撮影」はその名の通りシャッター音を消して撮影する機能です。

子供の寝顔撮りたい時や美術館の中といった、ちょっとシャッター音が気になるシチュエーションってありますよね？

そんな時にこの「サイレント撮影」をONにすると、シャッター音をほぼ完全に消して撮影することができます。

＜サイレント撮影の設定の仕方＞

「シャッター音」の有り無しが選べると聞くと、殆どの人は全ての撮影を「サイレント撮影：ON」で撮りたくなるかもしれません。

しかし、実はこのサイレント撮影をONにしていると、ストロボ（フラッシュ）撮影や「ピクチャーエフェクト」といった一部機能が使えなくなります。

さらに、動きの速いものを撮った場合に歪んでしまったり、蛍光灯の元だと画面にシマが入ることがあったりと、デメリットもそれなりに存在するので、サイレント撮影は本当に必要な時に限って使う方がよいでしょう。

AF時の顔/瞳優先（顔を優先してピントを合わせをする or しない）＊注

α6400の魅力の一つに「高精度な人物検出AF」（画面内の人を自動で検出して優先的にピントを合わせる）機能があります。

しかし、観光名所でギャラリーがいる中で城や建物を撮る、といった「むしろ人にピントを合わせたくない」状況もあるでしょう。

フォーカスエリアの「ワイド」を使っていて、もしカメラのピントが、周囲の歩行者や観光客といった主題ではない人に合ってしまって困るなら、この「AF時の顔/瞳優先」をオフにしてしまうのも一つの解決策です。

＜AF時の顔/瞳優先の設定の仕方＞

検出対象（顔/瞳AFで検出する対象：人 or 動物）＊注

α6400の進化したAFシステムは人の顔や目だけでなく、イヌやネコといった動物の顔や目も認識し自動でピントを合わせてくれます。

ただ、現時点では全て自動というわけでなく、この「検出対象」を「人」か「動物」に設定する必要があります。

なので例えば普段人を撮る人は「検出対象」を「人」に設定しておき、動物を撮る時に「動物」に変更する、といった使い方をすることになります。

＜検出対象の変更の仕方＞

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